Däck och hjul

Vilka däck väljer man?

I Enduro kör de flesta på samma typ av däck som används i motorcross. Sådan däck är i allmänhet inte godkända för vanlig väg (märkta "Not for Highway use"). Många cyklar levereras med s k FIM-däck vilket liknar ett crossdäck, men med kortare nabbar och är godkänt för landsväg. Som den kompromiss det är ger det inte riktigt samma grepp som ett riktigt crossdäck. De grövsta varianterna av offroaddäck kan också vara ett alternativ, speciellt om man blandar Enduro med t ex grusvägar, men knappast ett förstahandsval om man helt inriktar sig på Enduro.

Vilket däckmärke är då bäst? Det beror säkert på var man kör, och som vanligt gäller att ett däck som ger bra grepp också slits fortare. Bland förare på Revinge är ofta valet Michelin Cross Competition som är ett utpräglat crossdäck med mycket mer luft än gummi så att säga. Det finns i tre varianter avseeda för underlag av olika hårdhet (S12, M12 och H12). På Revinge är det mjukt och därför fungerar Michelin S12 bäst både fram och bak. På ett underlag med lite mer sten, som t ex slingan i Skånes Fagerhult, kör många med ett M 12 fram men behåller S 12 bak.

Service

Sedan är lufttrycket av stor betydelse. På löst och mjukt underlag kan man köra med mindre lufttryck och får då en större anliggningsyta och bättre grep - det gräver ner sig mindre. På Revinge kan man köra med lufttryck ända ned till 0.7 kg. På andra banor med sten och rötter och större risk för genomslag är 1.0 kg mer lagom. Lufttrycket mäter man på kalla däck.

En orsak till punktering är genomslag då slangen kommer i kläm mot fälgkanten. Det finns flera trick för att förhindra detta (förutom att köra med högre lufttryck). Ett trick som fungerar bra är att lägga en extra slang (t ex den förra punkterade) utanpå den vanliga slangen. Skär upp den hela varvet runt längst ut och skär bort ventilen. Trä den nya slangens ventil genom den gamlas ventilhål och lägg den gamla slangen runt den nya mot fälgen som ett extra fälgband liksom. Ett annat trick är att köra med mouse - då kan det inte bli punktering, men byta däck blir svårare och hjulet tyngre. För att kränga av ett däck med mouse räcker det inte med att trampa ihop däcket med stora tofflor. Man har god hjälp av skruvtvingar, svetstänger och kanske ett stort skruvstäd om man blir trött på att jobba på golvet.

När däcket är av så sätt en klick fett på varje nippelhuvud och sedan på med fälgbandet. Då ökar chansen att kunna justera dem senare. Spreja gärna nipplarna med krypolja efter tvätt. Fälgband kan med fördel ersättas med silvertape som dessutom blir sittande!

Hjullager sitter utsatta, skyddade bara bakom en packbox som ofta siter insmetad i lera och vatten. Fyll utrymmet bakom packboxen, utanpå lagret med fett. Fettet fångar då upp det skräp som tar sig förbi packboxen innan den tagit sig förbi lagrets tätning. Ta för vana att göra rent runt packboxarna och tryck dit nytt fett. Spruta inte med högtryck mot hjulcentrum/packboxarna - då riskerar du att trycka in vatten och lera i lagret och det slits fort. Ett kärvande/slitet lager gör att hjulet blir glappigt och kan i värsta fall låsa hjulet. Vid slitage - byt det med en gång.

Att byta lager är relativt enkelt: Ta bort hjulaxel och de hylsor som ev sitter i varje lager. Bänd ur packboxarna med en stor skruvmejsel. Ta bort ev låsring som ofta sitter på ena sidan. Knacka ur lagren innifrån med en stor skruvmejsel eller stålpinne (t ex en förlängare till hylsnyckelsatsen). Knacka runt om. Ofta måste man böja mejslen lite åt sidan för att flytta på det distansrör som sitter inne i navet, mellan lagren. Gör rent. Knacka dit lagren igen nu med en lagom stor hylsa som mellanlägg så att du bara bankar på den yttre lagerringen. Glöm inte distansröret innan du sätter dit andra lagret. Dit med låsringen om det nu fanns någon. En stor klick fett utanpå varje lager och sen knacka dit packboxarna - gärna med samma hylsa som du använde nyss.

Källa: FMCK-Malmö